UBICACIÓN EXACTA

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ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO... Y ESTÁ A PUNTO DE DESAPARECER
Si la temperatura media del planeta sube 1.5 ° C, el Océano Pacífico acabará por tragarse a este diminuto país insular.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 11 DE ENERO DE 2024

Tuvalu es un país insular a mitad de distancia entre Hawái y Australia formado por cinco atolones y cuatro arrecifes de coral que suman en total 26 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el cuarto país más pequeño del mundo. Un paraíso de playas con arenas blancas y agua cristalina del mundo que es el hogar de unas doce mil personas… Al menos, de momento, porque si continúan así las cosas está destinado a desaparecer borrado por el aumento medio del nivel de los mares. De hecho, algunos expertos aseguran que Tuvalu se convertirá en el primer país extinto, afectado por el cambio climático.

"Los mares que se calientan están comenzando a tragarse nuestras tierras, centímetro a centímetro. Pero la adicción del mundo al petróleo, el gas y el carbón no puede hundir nuestros sueños bajo las olas", recordó el primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, en un comunicado durante la Cumbre del Clima COP27, donde pidió oficialmente un tratado para eliminar los combustibles fósiles. Y de nuevo, no les hicieron caso.

Hace dos años, fue el ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, quien buscó la imagen viral al leer su conferencia durante la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) vestido con traje chaqueta y metido en el mar. Mientras tanto, los habitantes tiene que decidir si buscan otro lugar donde reubicarse a salvo del mar o se quedan donde están. Algunos apunta a Nueva Zelanda, si finalmente es así habrá que cambiar las coordenadas de la ubicación exacta del cuarto país más pequeño del mundo.

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National Geographic

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LA IGLESIA BIZANTINA LEVANTADA SOBRE RESTOS DE BARCOS HUNDIDOS
Cuenta la leyenda que dos hermanos encontraron una imagen de la Virgen grabada en una roca que sobresalía del agua.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 13 DE ENERO DE 2024

Las dos cúpulas azules de la Iglesia de Nuestra Señora de las Rocas se ven cada vez más cerca conforme avanza el barco por la bahía de Kotor. Es una de las estampas más reconocibles de Montenegro. Frente a Perast, la visión parece un espejismo. Y, ciertamente, algo tiene de ilusión, pues el islote sobre el que se alza la bella iglesia no es natural, sino que está formado por rocas y restos de barcos hundidos. Además, la ilusión no para de crecer año tras año con el Felsenwerfens, una tradición que consiste en que cada 22 de julio los visitantes conmemoran la construcción de la isla arrojando más piedras al mar. Así pues, y aunque sea prácticamente inapreciable a simple vista, la superficie de la isla aumenta poco a poco, o mejor, piedra a piedra…

La primera edificación de Gospa od Skrpjela, Nuestra Señora de las Rocas, fue de proporciones mucho más modestas a las actuales, pero tras el terremoto de 1667 que se vivió en la zona, el santuario original fue reemplazado por la bella iglesia de una sola nave de estilo bizantino que se ve hoy en día. Son de algo más tardías, sobre mediados del siglo XVIII, la cúpula central, que se alza a 11 metros de altura, y la del campanario. En el interior, aguarda el sensacional altar de mármol de Carrara con pintura del siglo XV de Lovro Marinov Dobricevic.

A pocos metros, se encuentra el islote Sveti Dorde, este sí, natural… Donde hay un importante monasterio benedictino, del siglo XII, dedicado a San Jorge, y un antiguo cementerio.

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National Geographic

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¡"THE LINE" YA EXISTE! 6.000 HABITANTES... Y SOLO UNA CALLE
Casas, hospital, escuelas y hasta un castillo se arremolinan a lo largo de 9 km rodeados de campos de cultivo.

Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 14 DE ENERO DE 2024

En algunos viajes por carretera es habitual cruzar pueblos que parecen amarrarse a la vía principal, aunque siempre parten de ella algunas callejuelas que extienden la población más allá. No es el caso de este pueblo de 6.000 habitantes del sur de Polonia, Suloszowa, a 45 minutos en coche de Cracovia, donde la calle principal, Olkuska, se extiende a lo largo de nueve kilómetros.

Aunque no es la más larga del mundo, pues la superan otras como la Yonge Street de Toronto(Canadá) o la Roskildevej, de Copenhague(Dinamarca), ambas de más de 30 kilómetros de largo, tiene algo particular. Esta vía, que también forma parte de la ruta 773, es la única que existe en el pueblo, y es en ella donde se concentran todos los vecinos, al modo del proyecto "The Line" de Arabia Saudí, pero a lo rural y campestre.



En la localidad hay escuela, hospital, iglesias, tiendas y viviendas, además de un castillo medieval del siglo XIV, Pieskowa Skala, otra obra de Casimiro III el Grande dentro de su cadena defensiva llamada “Nidos de Águila” que ahora se puede recorrer con un sendero del mismo nombre. Entre todos suman alrededor de 1.500 edificios, que crecen en un ancho máximo de 150 metros alrededor de la famosa carretera.

Aunque a pie de calle no es visible, desde las alturas esconde otra curiosidad: los campos de cultivo que rodean Suloszowa son verdaderas líneas que acaban confluyendo de forma perpendicular a la famosa vía en perfecta armonía de tonos verdes. Otra de las particularidades del lugar es que forma parte de la Vía Regia, un recorrido que une el Camino de Santiago con la capital de Ucrania, Kiev.



La meseta de Sułoszów, donde se encuentra Suloszowa, se incluye dentro del Parque Nacional Ojcowski, con una belleza natural avalada por sus barrancos, cuevas y acantilados de piedra caliza, los manantiales del río Prądnik y la famosa formación rocosa de hasta 30 metros de altura conocida como Maza de Hércules.

La forma de la población recuerda al ideal de Ciudad Lineal que el arquitecto Arturo Soria dibujó a finales del siglo XIX. El proyecto era una vía que recorriera toda Europa uniendo varias ciudades clave, como Pekín o Madrid, para facilitar la comunicación, además de atacar el hacinamiento de la clase obrera en un intento de seguir este sistema utópico de la época.

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National Geographic

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EL RASCACIELOS QUE ESTUVO A PUNTO DE DESTRUIR MEDIO MANHATTAN
Esta es la historia de cómo una estudiante de ingeniería logró salvar de la catástrofe a la ciudad de Nueva York.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 15 DE ENERO DE 2024

En arquitectura es tan importante lo que se ve como lo que no se ve, y esta historia es un caso perfecto de lo fundamental que es esa otra parte invisible a ojos de la mayoría: la ingeniería de estructuras. En la calle 53, entre Lexington y la Tercera Avenida, se encuentra el Citigroup Center (actualmente, denominado 601 Lexington Avenue), el rascacielos que pudo haberse llevado por delante a medio Manhattan.

EL MISTERIO DEL RASCACIELOS-BÚNKER DE NUEVA YORK A PRUEBA DE ATAQUES NUCLEARES
De estilo brutalista y sin ventanas está preparado para soportar un ataque nuclear en el centro de Nueva York... O eso se cuenta.

Quien evitó que sucediera esta tragedia fue Diane Hartley, una estudiante de ingeniería civil de Princeton a quien le había dado por dedicar su tesis al rascacielos en cuestión, diseñado por el arquitecto Hugh Stubbins y el ingeniero estructural William LeMessurier, e inaugurado en junio de 1977. A Diane le pareció una buena idea estudiar la estructura del rascacielos, averiguar cómo habían enfrentado sus constructores el difícil reto al que se enfrentaron desde el inicio.

LOS ORÍGENES DE UN DISEÑO DESAFIANTE
La Iglesia Evangélica Luterana de San Pedro permitió que Citicorp demoliera la antigua iglesia, en la esquina de la Calle 53 y Lexington Avenue, si se comprometían a cambio a construir una nueva iglesia en la misma esquina, sin conexión con el nuevo edificio y sin columnas que la atravesaran. Lo que se le ocurrió al ingeniero de estructuras William Lemessurier era algo tan creativo como arriesgado: levantar el nuevo edificio como si de un castillo de naipes se tratara.


Así fue como se construyó este rascacielos de 59 plantas sobre cuatro enormes columnas revestidas de 25 metros de altura cada una. La solución estructural permitió abrir un hueco en el lado noroeste del edificio suficiente para ubicar la nueva iglesia. Por encima de ella, quedaba un voladizo de 22 metros que aguantaba parte de la torre, cuyas cargas eran conducidas desde la cubierta a los cimientos mediante un sistema de refuerzos estructurales apilados con forma de chevrones. Todo el mundo aplaudió: la Iglesia Evangélica Luterana de San Pedro mantuvo su misma ubicación y los de Citigroup tenían nueva sede.


OIGAN, TENEMOS UN PROBLEMA GORDO...
Sin embargo, en junio de 1978 sonó el teléfono en el despacho de LeMessurier. “¿Está usted segura de ese cálculo?”, debió decir el ingeniero senior Joel Weinstein mientras le corría una gota de sudor frío por la frente. Al otro lado del teléfono estaba Diane Hartley, la estudiante de Princeton. Resumiendo mucho, le estaba avisando de que se habían equivocado en el estudio de la carga que podía soportar el rascacielos, que había un fallo, que aquel castillo de naipes podía caer a plomo si al viento le daba por soplar algo más fuerte de lo habitual, sobre todo, si al viento se le ocurría impactar en el edificio en diagonal desde las esquinas.

Cuando en el despacho de LeMessurier les dio por revisar de nuevo los cálculos de estructura realizados se dieron cuenta que Diane Hartley estaba en lo cierto y que el Citigroup Center estaba en peligro crítico: calcularon que por cada año que el rascacielos estuviera en pie había una posibilidad de entre dieciséis de derrumbarse. Lo peor es que el derrumbe podía afectar a gran parte de Manhattan. No… Lo peor no era eso, lo peor era que el huracán Ella amenazaba con alcanzar la ciudad a finales de agosto. La ansiedad que sintió LeMessurier fue tal que, años después, reconoció que llegó a pensar en el suicidio. Por suerte no lo hizo.

 

LA SOLUCIÓN SECRETA
Por suerte, habló con el arquitecto y entre ambos confeccionaron un plan para evitar la tragedia. Un plan épico que contaba con batallones de soldadores que habían firmado un acuerdo de confidencialidad y que trabajaron a destajo para soldar cada una de las juntas del edificio. También trazaron un protocolo de emergencia junto al Ayuntamiento de Nueva York por si no llegaban a tiempo. Afortunadamente no hizo falta.

Lo más sorprendente de todo esta historia es que nadie descubrió nada del asunto hasta que en 1995, Joe Morgenstern, un periodista de The New York, se enteró de todo durante una fiesta y, previa entrevista con LeMessurier, lo acabó contando en el diario. Al final, una estudiante vino a demostrar lo importante que es esa otra parte de la arquitectura invisible a ojos de la mayoría.

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National Geographic

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LA CATEDRAL MÁS ALTA DE ESPAÑA
Alcanza los 110 metros como si se tratara de un faro, superando en altura al resto de catedrales de España.

Javier Zori del Amo
ACTUALIZADO A 16 DE ENERO DE 2024

El ranking entre catedrales se podría definir como reñido. De hecho, solo seis metros separan la torre de la Catedral Nueva de Salamanca de la emblemática Giralda de Sevilla. Con sus 110 metros, esta construcción se eleva sobre el cielo de la ciudad castellano y leonesa, permitiendo que no solo lidere la clasificación de templos religiosos, también la de cualquier edificio en esta urbe.

Levantada entre los siglos XVI y XVIII a razón de la explosión demográfica que vivió la ciudad, y mezcla de varios estilos como el gótico tardío, renacentista y barroco, esta catedral se valió de parte de las estructuras de la basílica anterior para lograr estas asombrosas dimensiones. De hecho, el campanario nuevo se levantó sobre sobre la torre de las campanas de la Catedral Vieja, llegándose a elevar hasta esta altura al finalizar las obras.

No obstante, el terremoto de Lisboa de 1755 dañó parte de su estructura, obligando a tensar la desviación provocada por el temblor y a reforzarla con un talud de piedra, ensanchando la que estaba destinada a ser una torre esbelta.


Situada en el corazón de la ciudad universitaria de Salamanca, esta imponente catedral es uno de los tesoros más valiosos de la arquitectura religiosa europea. Una maravilla que va desde su magnífica fachada hasta sus intrincados detalles interiores, cada rincón de la catedral cuenta una historia fascinante y ofrece una experiencia visual inolvidable. En su interior, similar a la Catedral de Sevilla, las altas bóvedas de crucería y los arcos apuntados se levantan hacia el cielo, creando una atmósfera de devoción y solemnidad, a la vez que crean impresión de gran amplitud y luminosidad. La Catedral Nueva de Salamanca es Patrimonio de la Humanidad como parte del sitio «Ciudad vieja de Salamanca».



¿QUÉ HACE UN ASTRONAUTA EN LA CATEDRAL?
Una pequeña escultura tallada en la puerta de Ramos (norte) de la Catedral Nueva llama la atención a la mayoría de visitantes por su anacronismo. Por su detalle, está claro que se trata de un astronauta, con su casco y traje espacial parece flotar hacia la cumbre de la más alta de las catedrales de España. ¿Pero cómo es posible que haya un astronauta en un edificio que se comenzó a construir a principios del siglo XVI?

Antes de hacer caso a las teorías conspiratorias, hay que mirar la hemeroteca. Resulta que en 1992, con motivo de la exposición Las Edades del Hombre, se decidió restaurar la puerta que se encontraba muy deteriorada. El cantero Miguel Romero, responsable de esa parte de la portalada, decidió labrar un astronauta para marcar la restauración contemporánea.
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National Geographic

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LA CIUDAD DE ORIENTE MEDIO QUE ESCONDE EL MAYOR TEMPLO A JÚPITER DEL IMPERIO ROMANO
La excepcionalidad de su belleza e historia son argumentos que la convirtieron en Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 17 DE ENERO DE 2024

A menos de cien kilómetros al noreste de Beirut, capital del Líbano, se alzan los templos romanos más monumentales del mundo. Se estima que la edad de Baalbek, considerada sagrada ya por los fenicios, después los griegos y más tarde por los romanos, es de aproximadamente 5.000 años.

El lugar, cuyo nombre hace honor al dios fenicio Baal, es todo un ejemplo de mezcla de culturas y religiones que durante años acogió el culto indistintamente a Baal, Zeus y Júpiter. En ella se libraron, durante el año 1100, las grandes batallas entre los musulmanes y los cruzados, cuyo desenlace supuso la pérdida de su esplendor, y más tarde, con el imperio otomano, su parcial destrucción. Considerado como el mayor complejo de templos romanos del mundo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 por su excepcional belleza.

 
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DETALLE DE LAS COLUMNAS DEL TEMPLO DE JÚPITER.
Gracias a la profusión de cultos de la ciudad se pueden observar en ella tres grandes templos: el más grande de ellos, dedicado a Júpiter, aún conserva seis columnas de 22 metros, consideradas las más grandes del mundo. Aunque gran parte del templo ha sido saqueado y dañado a lo largo de los siglos, todavía se pueden apreciar imponentes restos que reflejan la grandeza y el esplendor de la arquitectura romana.

Una característica distintiva del templo son sus columnas, algunas de las cuales alcanzan más de 20 metros de altura, con un diámetro de casi 2 metros. Estas columnas corintias están talladas en enormes bloques de piedra caliza, conocida como piedra de Baalbek, que se extrajo de canteras cercanas. La habilidad para tallar y transportar estas masivas piedras y muestra el nivel de destreza técnica alcanzado por los romanos en ingeniería y construcción.


Templo de Baco en Baalbek

El templo de Baco destaca por sus decoraciones y relieves. Sus paredes estaban ricamente adornadas con escenas mitológicas y motivos florales, que dan testimonio de la sofisticación artística de la época romana. Además, las inscripciones encontradas en el templo proporcionan información valiosa sobre las personas que contribuyeron a su construcción y mantenimiento. La majestuosidad de las columnas, los detalles tallados y la armonía del diseño arquitectónico hacen de este templo un punto culminante del sitio arqueológico de Baalbek.

Por su parte, el Templo de Venus, también conocido como el de Afrodita, sobresale por su preciosismo y sus detalles pese a su pequeño tamaño. El templo tenía una planta rectangular, con una fachada sostenida por columnas corintias que ofrecían una vista majestuosa desde el exterior. Estas columnas, al igual que las del Templo de Júpiter, estaban talladas en piedra de Baalbek y exhibían un intrincado diseño arquitectónico que reflejaba la habilidad artística de los romanos.


En el interior del Templo de Venus, se encontraban altares y estatuas que honraban a la diosa, permitiendo a los devotos ofrecer sus plegarias y sacrificios. Los romanos solían asociar a Venus con la prosperidad y la fertilidad, lo que hacía que el templo fuera un lugar importante para diversas ceremonias y rituales relacionados con la vida y la naturaleza.

A su alrededor se extienden docenas de pequeños templos de los que aún quedan algunos vestigios. Uno de los detalles más curiosos de este enclave es que las piedras con las que se construyeron los templos barajan pesos de entre 500 y 10.000 toneladas.

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National Geographic

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EL BOSQUE MALDITO DE LAS LEGIONES DEL IMPERIO ROMANO POR EL QUE SE PUEDE PASEAR
El bello y bucólico paisaje que luce en la actualidad este parque natural hace que resulte difícil imaginar el dramatismo de este episodio capital en la historia del Imperio Romano.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 18 DE ENERO DE 2024

Era el otoño del año 9 d. C. y el anciano Octavio Augusto -o, al menos, según cuenta Suetonio- andaba golpeándose la cabeza contra las paredes, gritando con desespero y dolor: “¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!’”. Todo un emperador perdiendo, literalmente, la cabeza. No era para menos, la batalla en el bosque de Teutoburgo fue el mayor de los desastres del Imperio Romano. Nada menos que tres legiones, de las 28 legiones del Imperio romano, exterminadas con sus águilas imperiales en manos de los bárbaros, algo de profundo y dramático simbolismo.

LA BATALLA HISTÓRICA DEL BOSQUE DE TEUTOBURGO
La lluvia llegó temprano en el segundo día de marcha de las columnas romanas. Mientras, en lo más profundo de un bosque interminable, vasto y prácticamente impenetrable, aguardaban emboscados los guerreros de Arminio, quien, entrenado en la disciplina romana, conocía los flancos débiles del enemigo. El resultado fue devastador. Frente al desastre, Varo acabó suicidándose.


La derrota frente a una coalición de tribus dirigidas por Arminio, un oficial romano de origen bárbaro que traicionó a los romanos, cambió el desenlace de la historia de Germania. Tanto es así, que según algunos historiadores, de haber sido la suerte opuesta, Germania habría acabado siendo romanizada y, por tanto, Europa se habría ahorrado el eterno tira y afloja entre Francia y Alemania que tantas guerras ha provocado hasta bien entrado el siglo XX. No hay duda de que la alternativa valdría como argumento para una buena novela distópica a lo The Man in the High Castle (Philip K. Dick).

 

EL BUCÓLICO BOSQUE DE TEUTOBURGO
Y, sin embargo, este sangriento episodio en el que murieron más de 18.000 legionarios romanos es difícil de imaginar paseando hoy en día por lo que queda paseando por el actual entorno del bosque, entre pintorescas cordilleras y naturaleza de lo más bucólica, que coincide con el Parque Natural Teutoburger Wald/Eggegebirge, en Renania del Norte-Westfalia. Fundado en 1965, es actualmente, tras haber sido ampliado en 2008, el parque natural más grande de Alemania.

Con un área de 2.700 kilómetros cuadrados, es algo así como una enorme galaxia vegetal llena de lugares asombrosos, como Externsteine, una pintoresca  formación rocosa de arenisca con silueta de animal antediluviano. Hay además diferentes colinas, castillos y abadías salpicando todo el territorio. Hay una ruta denominada Osning-Route que enlaza diferentes lugares de interés a lo largo de 187 km por todo el bosque. 

El Hermannsdenkmal -en alemán, "Monumento a Hermann"-,  en la elevación de una colina a 386 metros de altitud del castillo de Grotenburg (suroeste de Detmold), una estatua de 53 metros representa a Arminio victorioso. En su espada, la siguiente inscripción: “Deutschlands Einigkeit meine Stärke - meine Stärke Deutschlands Macht” (La unidad alemana, mi fuerza - mi fuerza, el poder de Alemania).

Seis años más tarde de aquella histórica derrota, un nuevo ejército romano se adentró en la zona, esta vez no a romanizar sino a vengarse. El ejército de Germánico avanzó sin piedad castigando al enemigo. Para algunos arqueólogos, esto explicaría los hallazgos de centenares de piezas, desde hebillas de cinturones a grebas romanas, encontrados a partir de 2020 en la colina de Kalkriese, en la baja Sajonia, y a casi cien kilómetros de distancia del Bosque de Teutoburgo. Para otros historiadores, en realidad, los restos serían los de la Legio XIX, el lugar final donde en realidad sus soldados encontraron la muerte a manos de  los guerreros de Arminio. ¿Quién sabe? Toda cautela es poca cuando se trata de milenios. Lo que es seguro es que el bosque Bosque de Teutoburgo es hoy un lugar bello y pacífico.

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National Geographic

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EL CASTILLO-PUENTE QUE FUE CONSTRUIDO POR MUJERES
Se parece al Ponte Vecchio, pero tiene una estampa mucho más aristocrática y un pasado feminista.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 19 DE ENERO DE 2024
Desde el mirador al castillo, no son pocos los que piensan en el Ponte Vecchio de Florencia. Y es que algo de él tiene, solo que en las tierras del Loira. Y parecería difícil destacar en un valle que se caracteriza por una colección sin igual de castillos y palacios; pero flotando mágico sobre su propio reflejo, el castillo de Chenonceau no sólo sobresale, sino que además es el château privado más visitado de todo Francia.

La estrella incuestionable de los castillos del Valle del Loira ha llegado a la actualidad conocido como el “castillo de las Damas”. Y ciertamente, a ellas le debe todo, su majestuosidad y sus historias, de amor y de celos. Fue Katherine Briçonnet quien en 1513 dirigió los trabajos de construcción. Más tarde, lo recibió Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, quien le fue dando toques aquí y allí de belleza arquitectónica y pensó en construir un puente sobre el río. Finalmente, Catalina de Médicis, fue quien le acabó dando la forma actual, ideando las dos galerías que flanquean el río.

Catalina de Médici convirtió el lugar en una refinada corte y recibió a personajes históricos tan célebres como Voltaire, Montesquieu, Buffon o a Rousseau. Y en él, redactó uno de los primeros “Códigos de los derechos de las mujeres” que se conocen. Toda una pionera.

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LA CIUDAD DE AFRODITA CON EL ESTADIO ROMANO MEJOR CONSERVADO DEL MUNDO
Dada a conocer al público hace muy poco, este yacimiento arqueológico es uno de los más bellos que se pueden recorrer en el mundo.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 20 DE ENERO DE 2024

Afrodisias, de Afrodita, la diosa del amor, así llamaron los griegos a esta ciudad de la región de la antigua Caria, a unos 100 kilómetros al este de la costa del Egeo. Pero más que por albergar el amor más mítico y absoluto, la ciudad cobró especial relevancia por la excepcional calidad de los mármoles que se extraían de la cercana cantera, explotada durante la época helenística y del Imperio romano. Habría sido mucho más acertado llamarla la ciudad del mármol, pero no habría sido más bello.

Las esculturas hechas a partir de éste mármol convirtieron a Afrodisias en un centro artístico famoso durante la era romana. Abundaron numerosos talleres de escultura, una actividad bulliciosa que reportaba buenos beneficios tal como se puede comprobar en la cantidad de magníficos edificios públicos, espléndidamente decorados, con los que se dotó a la ciudad. A muchas de las obras confeccionadas en estos talleres se les puede seguir el rastro aún hoy en día hasta lugares como Lusitania, en el extremo contrario del Mediterráneo. Una buena muestra de la belleza que fue esculpida en piedra por la escuela de escultura de Afrodisias se puede ver en el museo del yacimiento arqueológico.

Un enclave arqueológico dado a conocer al público tardíamente, alrededor del año 2011, gracias a la labor del arqueólogo turco Kenan T. Erim, quien trabajó desde 1961 hasta la fecha de su muerte, en la excavación del yacimiento. Aún sigue vinculado al lugar, su tumba está junto al bello Tetrápilon de Afrodisias, unas de las puertas de ciudad más llamativas del mundo romano, sorprendente por lo grácil y elegante, casi etérea, como si, en palabras el catedrático de Filología Latina Antonio Alvar durante una charla en la Fundación Juan March en 2016, "contara más el aire que a las propias columnas".



De hecho, para este especialista, “la de Afrodisias es una de las visitas más románticas y evocadoras de cuantas se pueden realizar en los vastos territorios del antiguo Imperio romano”. Siguiendo con la visita, y a continuación del extraordinario Tetrápilon, se gira por el sendero de la derecha. A lo lejos, se distingue una pequeña colina cubierta de hierba. Es al subir unos pocos escalones que la sorpresa invade al visitante, el estadio romano mejor conservado del mundo. Permanece intacto, con todos sus elementos a la vista, los vomitorios, el graderío…

 
Con capacidad para más de 20.000 espectadores, casi 300 metros de longitud y 50 de ancho, su estampa es verdaderamente espectacular. Es como si en lugar de unos pasos, se hubiera viajado en el tiempo, casi se puede llegar a distinguir el eco en el tiempo del rugir de las bestias, los gritos del público, del entrechocar de metales con los que dar muerte.

Todo está ahí. “Se podría llegar a reconstruir y conseguir un estadio para poder ser utilizado a día de hoy”, dice Antonio Alvar. Utilizado, pero esperemos que no exactamente para los mismos eventos sangrientos y dramáticos que se celebraban hace 2.000 años.

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ESTA TORRE ES LA PRIMERA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LA HISTORIA Y SE PUEDE VISITAR
Construida en el ágora romana de Atenas en el siglo I a.C. por Andrónico de Cirro, disponía de una veleta y dos relojes.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 21 DE ENERO DE 2024

Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha sentido un profundo interés por comprender el clima y el tiempo. Algunos de los documentos escritos más antiguos del mundo tienen que ver con las nubes y el clima. Hay textos del antiguo Egipto y Babilonia, conservados en papiro o tablillas de arcilla, llenos de predicciones sobre lluvias o sequías. Los eruditos chinos de la era Shang ya llevaban diarios meteorológicos. Este deseo (o necesidad) de conocer los misterios atmosféricos no solo ha quedado plasmado por escrito, sino que, de manera notable, también lo ha hecho en la arquitectura que ha perdurado a lo largo de la historia.

Un ejemplo de esta relación entre la meteorología y la arquitectura se encuentra en un excepcional edificio ubicado a los pies de la Acrópolis, en el ágora romana de Atenas, datado en el siglo I a.C. La Torre de los Vientos es obra de Andrónico de Cirro, un astrónomo griego que permanece en la penumbra de la Historia.

La Torre de los Vientos, una estructura octogonal construida con mármol del monte Pentélico, se puede considerar la estación meteorológica más antigua conocida hasta la fecha. Es de los vientos porque cada una de sus caras representa uno de los ocho vientos principales, esculpidos en mármol pentélico. En la cima, una figura de bronce de Tritón, con una vara en mano que giraba con el viento, marcaba la dirección de los mismos.  También sirvió para medir el tiempo y registrar los movimientos del sol mediante cuadrantes grabados a sus laterales, al modo de un reloj. En su interior albergaba una clepsidra o reloj de agua, cuyos restos aún se aprecian, pudiendo así indicar  las horas incluso en días nublados y durante la noche. Pero a pesar de su ingeniosidad e importancia, la Torre de los Vientos no fue muy respetada.

Durante la época romana, fue vandalizada y saqueada. En la etapa final del Imperio Romano, se convirtió en el campanario de una iglesia ortodoxa. En el siglo XVIII, medio enterrada por escombros, se transformó en un tekke o monasterio de derviches musulmanes sufíes. No fue sino hasta el siglo XXI que el edificio, tras ser abandonado por los otomanos, recuperó su esplendor gracias a las labores de conservación y restauración del Ministerio de Cultura de Grecia, volviéndose a abrir al público en 2016. Esta joya olvidada, testigo de la historia y la ciencia de Atenas, no es solo el edificio de uso científico más antiguo que se conoce, también es un símbolo de cómo la humanidad ha ido explicando su entorno.

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ES LA CIUDAD MÁS PEQUEÑA DE ESPAÑA Y TAMBIÉN TIENE CASAS COLGADAS
Tiene una estructura medieval rematada por un castillo y a pesar de su larga historia, en la actualidad apenas tiene 300 habitantes.

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Meritxell Batlle Cardona
Redactora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 22 DE ENERO DE 2024 · 08:00

Sobre el cerro de La Muela, y cercana al ancho y caudaloso río Ebro, la ciudad de Frías se apiña en un centro urbano medieval rematado por el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente. A simple vista, podría pasar por un pueblo más en la comarca de Las Merindades, pero no, Frías es toda una ciudad. De solo 267, cierto, pero ciudad. Y es que no todo es cuestión de tamaño. A veces, también lo es de reconocimiento.

En el siglo XV, el rey Juan II de Castilla otorgó a la villa el título de ciudad con el objetivo de intercambiársela a Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, por Peñafiel. Desde entonces, a Frías se la conoce como Ciudad de Frías. No le falta abolengo pues a un enclave que fue habitado desde antiguo en un estratégico emplazamiento que servía para cruzar el río Ebro, usado ,al menos que se tenga constancia, desde la época romana. La primera referencia histórica se remonta al año 867.

Frías lo tiene todo para ser considerada una de las ciudades medievales más bellas de España, su puente de nueve arcos, por donde pasa calzada romana; su muralla estupendamente conservada, y de la que hay constancia escrita como mínimo desde 1211;  su castillo, fotogénico, en lo alto del peñón; y sus calles y sus casas colgadas, de toba y madera, donde viven algunos de los pocos vecinos. Seguro que ninguno tiene vértigo.

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LA UNIVERSIDAD MÁS ANTIGUA DEL PLANETA ESTÁ EN MARRUECOS
Fue uno de los pocos centros fundados por una mujer, aunque hasta hace poco no se les permitiera la entrada.

Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 23 DE ENERO DE 2024

Reconocida por la Unesco e incluida en el Libro Guiness de los Récords, esta universidad es la primera institución de educación superior que otorgó un título universitario. Fundada originalmente como madrasa de Qarawiyyin en el año 859 por dos mujeres tunecinas. Actualmente, la Universidad de al-Qarawiyyin es uno de los mejores lugares para estudiar ciencias naturales, aunque también ofrecen conocimientos de matemáticas, física, química y lenguas extranjeras. Son destacables las bellas residencias de los estudiantes.

Dentro del recinto no sólo se encuentran las aulas, sino también una biblioteca y una mezquita. Algunos de los alumnos más notables de la universidad fueron el filósofo judío Maimónides o el Papa Silvestre II. Aunque la universidad estaba fundada por una mujer, hasta hace poco no se les permitía el acceso.

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National Geographic

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EL CARNAVAL MÁS ANTIGUO DE EUROPA
Cada año esta ciudad acoge una celebración que se remonta 6.000 años en el tiempo.

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Javier Zori del Amo
Director de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 24 DE ENERO DE 2024

El Kukeri es una tradición folklórica de Bulgaria en la que hombres vestidos con disfraces elaborados realizan danzas y rituales para ahuyentar a los malos espíritus y traer buena suerte para la próxima temporada agrícola. Los disfraces suelen incluir máscaras de animales, campanas y adornos de metal que producen un potente estruendo con el que alteran la paz de las calles de los numerosos enclaves de Los Balcanes en los que tiene lugar. Eso sí, el Kukeri de Pernik, es el más famoso porque se ha celebrado durante siglos y es uno de los más grandes y elaborados en Bulgaria. Además, la tradición ha sido preservada y promovida por la comunidad local, lo que ha contribuido a su continuidad y popularidad y se ha merecido el reconocimiento de la UNESCO.

El Kukeri en Pernik suele tener lugar en el mes de enero, durante la celebración de la fiesta tradicional de los días de San Basilio, que se conoce como "Surva". La fecha exacta puede variar de año en año, pero generalmente se celebra alrededor del 13 de enero, de ahí que no se suela considerar como un carnaval al uso, aunque sus celebraciones y bailes recuerdan mucho a la fiesta de Don Carnal.

Los disfraces y los trajes del Kukeri son elaborados y representan a animales o seres sobrenaturales. Los disfraces suelen incluir máscaras elaboradas con pelo, dientes y cuernos, y están adornados con campanas y adornos de metal que producen un sonido fuerte. Los trajes también incluyen ropa tradicional, como pantalones y chaquetas de lana, y pueden estar adornados con cuentas, monedas y otros adornos. Los disfraces y los trajes son coloridos y llamativos, y representan la lucha entre el bien y el mal, así como la victoria sobre los malos espíritus. En general, los disfraces y los trajes del Kukeri son una parte importante de la tradición y suelen ser elaborados a mano por los participantes o sus familiares.

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National Geographic

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LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE LIMA QUE ALBERGA UNO DE LOS MEJORES MUSEOS DE LITERATURA DE SUDAMÉRICA
El edificio de bello estilo francés está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad por lo que además es un espacio Patrimonio de la Humanidad.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 25 DE ENERO DE 2024

El recuerdo de sus terremotos, sus cielos sin lluvia, las piedras sillares, las cruces o avenidas, ¿estaría ahí -se preguntó Herman Melville a su paso por la ciudad en 1844- las razones que hacen de “Lima la  la más extraña y triste ciudad que usted pueda ver”? La cuestión es que la ciudad ha fascinado a numerosos escritores. También pasó por aquí Stevenson, y en el s. XX,  Williams Borroughts, que llegó a Perú buscando la ayahuasca, y luego le siguió su amigo Allen Ginsberg, quien, entre viaje y viaje de éter, conoció a Martín Adán, un viejo (y genial) poeta al que veía pasear por la calle desde la ventana de su habitación, en el Antiguo Hotel Comercio, y que algo tenía que ver con los dos beatniks, en lo radical y en la desgarradora mirada al mundo, al menos.

Aquella Lima de Martín Adán y su Casa de cartón está muy presente en la Casa de la Literatura Peruana, y también la de Vallejo o la de Vargas Llosa, y otros muchos que pasaron por la ciudad de los balcones famosos. En la que fue la antigua estación de Los Desesperados, este singular museo se ha convertido en homenaje a la literatura peruana recorriendo la historia de sus protagonistas a través de sus obras. Hay exhibiciones temporales, charlas, talleres, servicio de préstamo de libros y consulta y se organizan diferentes actividades culturales a lo largo del año. La Biblioteca Vargas Llosa y el Café literario son dos oasis de paz de la ciudad.


La casa de la literatura peruana es un buen ejemplo de lo que ha ido dando la rehabilitación del centro histórico de Lima. Tal como revela el frontispicio superior del edificio, con fachada de estilo académico francés, la sede de la Casa de la Literatura Peruana se ubica en la histórica Estación de Desamparados, una antigua terminal del extinto ferrocarril central de Lima. Situada a lo largo de la margen izquierda del río Rímac, en el jirón Ancash, se encuentra adyacente al Palacio de Gobierno. El edificio actual exhibe un estilo arquitectónico académico francés y se erige sobre la estructura original de la antigua estación del Ferrocarril Central de Callao a Cerro de Pasco. Antes de ponerse a imaginar posibles orígenes de la topografía urbana, el curioso nombre de la estación proviene del Templo y Convento de Nuestra Señora de los Desamparados, un templo jesuita del siglo XVII que se encontraba junto a la estación y fue demolido en 1937.

En frente de la Casa de la Literatura Peruana, se encuentra el mítico Bar Cordano, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Es todo un símbolo de la Lima más bohemia. Una puerta de madera gastada y vidrio daba paso al interior de una taberna que parece detenida en el tiempo, con sus mesas de granito y olor a sánguches de jamón del norte. Por aquí pasó el "Che" Guevara y también el revolucionario Martín Adán. Hoy es uno de los lugares a marcar en el plano para comer en Lima y conocer algunos de los bocados clásicos de las tabernas limeñas.

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National Geographic

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ESTA CIUDAD-SAGRADA DE PERÚ ES LA MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA
La cultura caral se desarrolló entre 3000 y 1800 a. C. y fundó esta ciudad sagrada, uno de los yacimientos arqueológicos más espectaculares que se pueden ver en Perú.

Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 26 DE ENERO DE 2024

Hace casi 5.000 años se fundó la ciudad de Caral, un yacimiento que se descubrió hace casi 30 años y que desapareció a causa del cambio climático. Ubicada en Perú, fue erigida por la civilización más antigua del continente americano. Esta sociedad, que basaba su economía en la agricultura y la pesca, desarrolló grandes conocimientos científicos y tecnológicos que intercambiaron con ciudades vecinas. La arquitectura del lugar estaba llena de simbolismo y, aunque la ciudad no estaba amurallada, sus edificios eran obras colosales protegidas contra terremotos. Aun así, se cree que fueron estos fenómenos, sumados a lluvias torrenciales, sequías y otros factores, los que fueron determinantes para el abandono del lugar por parte de sus habitantes.

fte:
National Geographic